Определение степени износа цепи. Вести провинции Н'романьяк

Определение степени износа цепи велосипеда.

В процессе эксплуатации велосипеда изнашиваются все узлы привода — цепь, кассета и система (блок передних звездочек). Но износ каждого узла имеет свои неповторимые особенности.

Цепь. Цепь обычно служит меньше, чем кассета — порядка 4000 км.(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания). Износ цепи проявляется в том, что она «вытягивается». То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии).

Сверху — новая цепь. Снизу — цепь прошла 1600 км. Видно, что сегменты старой цепи несколько длиннее.

Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы «разбалтывается». Но все равно это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки. Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему.

В англоязычной литературе описан простой способ определения степени износа цепи , пригодный для всех моделей горных и шоссейных велосипедов (кроме разве что совсем антикварных)

Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута.

Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски — 304.8 мм.

Можно, конечно, накатать 10000 км, ничего не делая ни с кассетой, ни с цепью, ни с системой. Но если на изношенную кассету поставить новую цепь, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу. А сильно изношенная кассета и вовсе не будет нормально работать с новой цепью, равно как сильно изношенная цепь «съест» новую кассету и систему.

Поэтому первое правило — если привод износился сильно, то меняем все сразу — кассету, цепь, систему, а не по частям. Есть мнение, что можно, не дожидаясь сильного износа, приобрести две или три цепи, и менять их по кругу, через 1000-1500 км. Тогда цепи и звездочки будут изнашиваться равномерно.

С другой стороны, разные звездочки изнашиваются по-разному. Естественно, ваши любимые звездочки будут изнашиваться быстрее, чем остальные, поэтому о равномерности износа в этом случае говорить не приходится. Что посоветовать в каждом конкретном случае? Это зависит от вашего стиля катания и от его интенсивности.

Если велосипед вы катаетесь только по двору или парку, и его пробег измеряется парой сотен километров в сезон, то очевидно, его износ в течение ближайших десяти лет вам не грозит. А для тех, кто катается много и часто, можно попробовать менять цепи по кругу.

Все, кто использует на производстве цепной привод, хорошо знают, что приводная цепь подвержена износу, как и прочие компоненты привода. Цепь умирает гораздо раньше, чем звёздочка, даже если это изделие известного бренда. Так как приводные цепи менее долговечны, чем звёздочки, стоят дешевле, для механика важно знать, как определить степень их износа, дабы вовремя заменить. Всем известно, что изношенная цепь может очень быстро вывести из строя весь привод.

Замер износа с демонтажем цепи.

Умудренные механики рекомендуют измерить длину 12 полных звеньев приводной цепи, даже такой крупной, как цепь 32B1 , после сравнить полученный результат с эталонным замером, отвечающим состоянию новой цепи. Существуют определенные допуски, при которых работать приводу еще можно, ну а если степень износа критическая, цепь можно выбрасывать.

Недостатком такого способа измерения износа является необходимость демонтажа приводной цепи перед замером, помимо того, снятая с привода цепь должна быть чистой, сухой. Замер осуществляется при небольшом натяжении, дыбы на точности замеров не отразился зазор.

Замер износа цепи по шаблону.

В организациях, специализирующихся на продаже приводных роликовых цепей, соединительных замков и переходных звеньев к ним, продаются специальные шаблоны по всем цепям из каталога, позволяющие быстро, не снимая цепи с приводв, определить степень ее износа (растяжения). Принцип работы такого шаблона прост, шаблон прикладывается к цепи проходной стороной, после не проходной стороной, если не проходная сторона совмещается с деталью, то деталь превысила допустимый лимит износа, ее можно выбросить.

Пределы износа приводной цепи.

Цепь считается негодной, если за время эксплуатации она растянулась на 1% от своей первоначальной длинны. Речь идет об абсолютной новой цепи. Все замеры необходимо делать при натяге цепи. Данный вариант не слишком точный, к тому же необходимо покупать шаблон, а это не очень дёшево. Самостоятельно изготовить вышеупомянутый измерительный инструмент сложно.

Измеряется не вся цепь, а только пять полных звеньев, диаметр ролика пятого звена не учитывается в замере. В случае, если износ превысил допустимое значение, значит, цепь необходимо менять в комплексе с о всеми соединительными и переходными замками. Рекомендуется менять цепь, пока износ в пределах 0.75-1%.

Стоит сказать, что звёздочки живут в среднем в четыре раза дольше, чем цепи, а весь привод обычно переживает две звёздочки, то есть ресурс в восемь раз больше, чем ресурс приводной цепи среднего качества. Не стоит забывать, что речь идет о звёздочках среднего качества, при условии правильного обслуживания, использование в неагрессивной среде. В случае, если механик редко смазывает цепь, использует в качестве смазки солидол, моторное масло, срок вышеперечисленных компонентов будет значительно короче.

Теперь что касается приработки новой цепи к сильно изношенным звездам - процесс это долгий, мучительный. Постоянные прокручивания, причина которых, самовольное соскакивание цепи с зубьев звезды, могут бесконечно долго отравлять жизнь обслуживающему персоналу. Естественно мало кто выдерживает, уже после второй такой неприятной остановки осознают, что звёздочки, а то и весь привод свое отработали, пора покупать новые детали.

Наши люди не привыкли тратиться на всякие там иностранные калибры и шаблоны, а потому пользуются обычным штангенциркулем, имеющим губки для внутренних замеров. У каждого в мастерской найдется такой инструмент. Работать с ним менее удобно, чем с шаблоном износа приводной цепи, но тоже можно, если известны размеры. На штангенциркуле выставляется внутренний размер, губки просовываются в цепь, раздвигаются до упора, а после снимается замер. В случае, если результат превышает номинальный на 1%, цепь изношена, если продолжать работать на ней, в скором времени придется менять не только цепь, но и звёздочки.

Существует более точная и трудоемкая технология выявления степени износа. Вместо пяти полных звеньев замеряют двенадцать, естественно погрешность результата меньше. Звезды системы менее подвержены износу, чем сама цепь, хотя если привод долго работал на растянутой цепи, то и звезда точно убита, а это дополнительные расходы по ремонту.

Рекомендуется во избежание лишних расходов, связанных с заменой приводной цепи или звёздочки, соблюдать следующие рекомендации. Цепь необходимо регулярно смазывать специальными смазками, учитывая климатические условия, характер нагрузки, продолжительность работы. Цепь и звёзды необходимо регулярно чистить, придерживаться эксплуатационных рекомендаций. Время от времени (как минимум раз в год) рекомендуется замерять степень износа цепи, дабы иметь возможность вовремя заменить растянувшуюся цепь.

Отредактировано: 04.09.2017

Прежде всего, давайте разберемся, что такое износ цепи и какие есть критерии износа велоцепи.

Износ цепи — это её удлинение вследствие растачивания пинами (осями) своих посадочных мест. На каждом звене буквально доли миллиметра. Но в результате уже вся цепь не может нормально лечь на звезды кассеты. Почитать об устройстве велоцепи можно в статье « ».

После этого происходит подтачивание профиля звезды под новый посадочный размер звена. Цепь продолжает растягиваться, всё сильнее стачивая металл звезды и, в конце концов, начинает «прыгать», срываться на соседние звезды или даже прокручиваться.

Критерии износа велосипедной цепи.

Считается, что если удлинение лежит в пределах 0-0,52% от полной длины цепи, то все в порядке и можно кататься.

Если в пределах 0,52-1,0%, то цепь уже нужно менять однозначно, но и, скорее всего, износились самые используемые Вами звезды.

Если менять цепь при удлинении 1,0-1,04% и не менять задних звезд, то новая цепь еще может не проскакивать на них. Это нужно смотреть при езде.

Если менять удлиненную более чем на 1,04% цепь и не поменять задние звезды, то новая обязательно будет проскакивать на старых изношенных звездах.

Стачиваются в первую очередь самые популярные звезды в кассете — средние передачи. Если взамен растянувшейся цепи поставить новую, то она уже не сможет нормально работать, так как посадочные места расточены.

В нашем детстве велоцепи практически не изнашивались и выкидывались вместе с велосипедом. Почему?

Во-первых, самое главное, практически все детские, юношеские, и многие взрослые городские велосипеды были односкоростными, поэтому цепи не подвергались боковым изгибам и не терлись о звезды. Т.е. износа как такового не было.

Во-вторых, на материалах, из которого их изготавливали, никто не экономил. Это была хорошая высокоуглеродистая сталь, значительно уменьшающая износ трущихся деталей, и толщина боковых пластин у звеньев была чуть больше, чем сейчас.

Обычно еще в начале сезона или по необходимости подтягивали , регулируя его положением заднего колеса. Ничего сложного не было.

В принципе, практически все то же самое, можно делать и сейчас с цепями односкоростных велосипедов. Правда, производители все же немного экономят на материалах при изготовлении дешевых моделей. В этой связи хочется отметить c хорошей стороны украинского производителя цепей для односкоростных велосипедов " " и латвийского " ". Их продукция отличаются отличным качеством и вполне приемлимой ценой.

С цепями для моделей велосипедов с переключениями передач все сложнее.

Они должны быть более гибкими, чтобы позволять переключать скорости.

Как заставить цепь гнуться вбок?

В односкоростных велосипедных цепях соединение соседних звеньев состояло из штифта, соединяющего соседние звенья (пин), цилиндрического стакана, скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходил штифт, и ролика, находящегося поверх стакана. Такая цепь практически не изгибалась в поперечном направлении.

У многоскоростных цепей стакана нет. Его роль выполняют загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек, между которыми существует зазор, позволяющий каждому звену чуть-чуть изгибаться вбок относительно другого звена. Края имеют несколько скругленную поверхность, что позволяет цепи лучше изгибаться в поперечном направлении. Все это способствует лучшему переключению передач и работе с перекосом. Кроме того, масло может легче проникать внутрь для смазки штифта.

Цепь постоянно трется о звездочки, и поэтому изнашиваются они одновременно. Правда, цепь изнашивается значительно быстрее. В среднем в 2-3 раза быстрее звезд на кассете (на заднем колесе) и в 4-6 раз быстрее передних звезд. Это при своевременной замены цепи.

Если же цепь долго не менять, то она очень быстро «съест» звезды кассеты, особенно те, на которых чаще всего ездите. Со временем начнут страдать и передние звезды. Так что если не хотите менять все трансмиссию нужно вовремя менять цепь - это значительно экономичнее.

Нельзя сказать, что износ цепи очень сильно зависит от пробега. Тут важнее, где и как Вы ездили. Если это спокойная езда по городу, без рывков и сильных «ударных» нагрузок, то она протянет значительно дольше. А вот если гонять по грязи, лесу, песку, то может не выдержать и 500-800 км. Самое страшное для цепи - налипшие грязь и песок. Они работают как абразив, стачивая зубья передач и звенья цепи.

Как измерить износ цепи.

В первом приближении, оценить износ можно визуально.

Первый способ . Зафиксируйте отрезок цепи длинной 15-20 сантиметров двумя руками и попробуйте его изогнуть поперек, как показано на рисунке.

Если Вы видите, что цепь очень сильно изгибается - скорее всего она изношена и нужно заняться заменой. Насколько сильно изношена лучше уточнить с помощью калибра, работа с которым описана ниже.

Второй вариант. Наденьте цепь на ведущую звезду и оттяните с одной стороны рукой, как показано на рисунке. Если "дельта" превышает 3-4 мм - цепь так же может быть изношена.

Есть более простой и точный вариант - использование специальных инструментов: калибра или штангенциркуля

Измерение износа велоцепи с помощью калибра (шаблона)

Калибры или шаблоны для измерения износа цепи бывают различных форм и производителей. Они измеряют удлинение цепи в процентах от общей длины. Изготовляются или методом точной штамповкой или лазерной резкой. Некоторые образцы приведены на рисунке ниже.

Используя шаблон можно цепь не снимать с велосипеда.

Метод измерения прост и интуитивно понятен. Если сторона шаблона с цифрами 75 или 0.75, что соответствует износу в 0,75%, не вставляется в звенья цепи - у Вас все нормально и можно на ней кататься.

Если сторона шаблона «0.75» вставляется в звенья цепи, а сторона «1.0» нет, значит уже пора её менять, пока звездочки не истерлись.

Если вставляется сторона шаблона 1.0, то цепь нужно выкидывать и внимательно посмотрите на звездочки, скорее всего их то же нужно менять, так как если поставить на старые звезды новую цепь, то она будет проскакивать.

Измерение износа велосипедной цепи с помощью штангенциркуля

Если калибра нет или покупать его слишком дорого можно воспользоваться линейкой или, что значительно точнее, штангенциркулем. Тем более что в нашей высокообразованной стране практически любой мужчина обращается с ним на «ты».

Берем штангенциркуль, выставляем на нём 119 мм, и вставляем верхние упоры (для измерения внутреннего диаметра) в цепь. Следите, чтобы губки штангенциркуля легли ровно на ролики, а не попали в зазор между роликом и внутренней пластиной. Разводим их, натягивая штангенциркулем цепь, и смотрим на цифру:

• от 119,7 до 120,6 мм - нормальный износ, замена цепи не требуется;
• от 120,6 до 120,9 мм - требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете;
• более 120,9 мм - надо менять и цепь, и кассету.

Некоторые предлагают измерять 304.8 мм, но, по-моему, это не настолько удобно как 119 мм.

Как замерить износ мы рассмотрели, а в следующей статье рассмотрим вопрос: ?

Видео как правильно измерить износ велосипедной цепи

Тот, кто катает много и кто знает о таком явлении как износ компонентов, бывает что и задается вопросом: а насколько часто нужно менять цепь? Задавшись целью это выяснить, новичок лезет на форумы с этим вопросом и... еле-еле уносит оттуда ноги! Советчиков море, и кто во что горазд рекомендовать "правильные" интервалы замены цепи, кассеты, системы, рамы, амортизатора и даже катафот на переднем колесе. Хотя их никто об этом не спрашивал.

Особо умные (в хорошем смысле слова) байкеры дают ссылку на растиражированный с www.bike-repair.ru материал, в котором умудренные летами байкеры со стажем говорят, что длина двенадцати полных звеньев цепи в нулевом состоянии должна составлять 304,8 мм, а рекомендуемое значение износа цепи, при котором ее нужно менять, составляет столько и столько... (ниже процитирую). Одно но: для точности измерения цепь неплохо бы снять с велика, вымыть и высушить, а еще измерять ее строго по центрам пинов, да еще неплохо бы немного нагрузить цепочку, чтобы заведомо исключить влияние зазоров.

Между тем, в буржуйских инет-лабазах давно уже продаются такие девайсы марок Park Tool, Rolhoff и менее знатных. Работают они по простейшему принципу ПР-НЕ. Кто не изучал метрологию, поясню.

Калибр ПР-НЕ имеет две стороны - проходная (ПР) и не проходная (НЕ). Когда измеряют какой-нибудь размер, сначала используют проходную сторону калибра. Она должна проходить (в общем случае совмещаться с измеряемой деталью без явного сопротивления, то есть с гарантированным зазором). Потом калибр переворачивают не проходной стороной и проводят попытку еще раз. На этот раз калибр ни в коем случае не должен нормально совмещаться с измеряемой деталью, то есть должен быть нагяг.

Аналогичным образом работает цепной двусторонний калибр. С той лишь разницей, что на два калибровочных размера у него три диапазона измерений. Принято, что износ цепи, соответствующий ее максимально допустимому для эксплуатации состоянию, составляет 1%.

Измерение ведется на довольно любопытном количестве звеньев. Это не 12 полных, и даже не половинка от данного количества. Калибр меряет цепь на расстоянии 5 полных звеньев минус диаметр ролика цепи. Сколько это точно - можете подсчитать, гладя на смостряченную мною картинку. Это 119,7 мм. Это для абсолютно работоспособной новой цепи без износа. Назовем эту длину L 0 .

В данном случае цепь имеет износ более 0,75% и ее уже лучше заменить.

Другая сторона калибра называется 1,0 и имеет длину... правильно, 120,9 мм (119,7х1,01). Это второй ПР-НЕ-шаблон. Если сторона 0,75 вошла в цепь, а сторона 1,0 все же не влезает в отведенное для нее пространство (то есть износ цепи составляет от 0,75% до 1% на длине L), то стоит призадуматься о смене цепи, иначе она настолько износит кассету, что вскоре придется менять то и другое. Если замените цепь, то кассета потребует приработки. Пусть величина 120,9 мм будет называться L 1.0

Ну а если обе стороны калибра пролезают в цепь на нашей длине L - значит абзац и цепи, и, скорее всего, кассете. После замены цепи приработка кассеты будет осуществляться очень, очень, долго... терпеть постоянные "прокруты", связанные с прыжками цепи на кассете, вы настолько долго не сможете. А если сможете, то вам остался последний шаг к просветлению на пути к состоянию нирваны

Вот и вся премудрость. Всего одна железка за 15 баксов - и никаких проблем из измерением длины цепи. Но мы - русский народ, и кормить буржуев не будем! Поэтому обойдемся без калибра. Зная указанные выше циферки, можно для определения износа методом буржуйского калибра обойтись одним лишь штангенциркулем с губками для измерения внутренних размеров. Этот инструмент просто обязан быть дома у любой добропорядочной домохозяйки.

Штангенциркуль менее удобен чем калибр, но в умелых руках тоже сгодится.

Итак, устанавливаем на инструменте 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и развигаем их до упора. Смотрим результат.

От 119,7 до 120,6 мм - нормальный износ, замена цепи не требуется.

От 120,6 до 120,9 мм - требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно.

Более 120,9 мм - надо менять и цепь, и кассету.

Справедливости ради нужно привезти и размеры по методике измерения 12 полных звеньев. Считается, что измерения нужно вести по центрам осей пинов цепи, что не очень легко. Однако ничто не мешает выбрать точкой измерения боковую поверхность пина или даже звена - сильно от этого точность не пострадает.

304,8-306,4 мм - цепь в норме.
306,4-307,9 мм - цепь изношена, и в дальнейшем потребуется приработка цепи к кассете.
307,9 ммили больше - цепь изношена очень сильно, кассета и звезды системы - наверняка тоже. Рекомендуется минимум замена цепи и кассеты. Обычно износ звезд системы неравномерен - наиболее подвержена иму вторая (средняя) звезда, меньше - третья. Поэтому можно обойтись заменой только их. А вообще, для определения износа звезд существует отдельная методика, но это - тема не менее отдельной беседы, но когда она состоится - не знаю. О том же, каков механизм собственно износа цепи - постараюсь рассказать в ближайшее время.

Я оценивал различные методы оценки износа цепи. Возможно, вы найдёте этот обзор интересным. Воспользуемся только что очищенной и смазанной цепью SRAM PC1170 с пробегом 2400 километров. Она состоит из 54 внешних и 55 внутренних звеньев, так что общая длина новой цепи составляет 137 сантиметров, если измерять расстояние между центрами отверстий в первом и последнем (внутреннем) звене.

Быстрый поиск по тексту

Пять методов измерения износа цепи показывают следующее

1. Индикатор износа цепи ProGold ProLink: изношено 85 процентов
2. Инструмент проверки цепи от Park: 0.5 (50 процентов) износа
3. 30-сантиметровая стальная линейка: незначительно длиннее 30 сантиметров
4. 15-сантиметровый цифровой штангенциркуль: незначительно длиннее 15 сантиметров
5. Сравнение с новой («неразрезанной») цепью: старая цепь на 0,4 сантиметра длиннее соответствующего звена новой цепи

Метод №5 я считают наиболее точным

0,4 сантиметра на протяжении общей длины в 137 сантиметров соответствуют 1 миллиметру для 30 сантиметров. Один миллиметр это чуть больше 1/16 дюйма, что вполне нормально согласно Шелдону Брауну:

1. Если штифт звена менее чем на 1/16 дюйма дальше отметки, всё нормально.
2. Если штифт звена находится более чем на 1/16 дюйма дальше отметки, вам стоит заменить цепь, но звёздочки, скорее всего, в порядке.
3. Если штифт звена более чем на 1/8 дюйма дальше отметки, вы сделали цепь слишком длинной.

Таким образом, я заключаю, что:

1. Цепь изношена чуть более чем на 50 процентов.
2. Из методов от №1 до №4 ближе всего к верному результату подобрался инструмент проверки цепи от Park.

Углубимся в процессы которые происходят при работе велосипедной цепи

Удлинение цепи является наилучшим способом измерения её износа, поскольку показывает степень повреждения осей и роликов. Существует множество методов определения износа цепи, и вы упомянули некоторые из них. Я на протяжении многих лет задавался тем же вопросом, консультировался с производителями инструментов, интересуясь дизайном их продуктов, и измерил бесчисленное количество цепей с помощью множества разных методов. Мне до сих пор не удалось найти идеальный способ. В конечном итоге, я остановился на инструменте для проверки, который показался мне простейшим в использовании. Я постоянно работаю с ним и пытаюсь выявить характерные его особенности, чтобы вовремя заменять старую цепь и не портить зубцы, а также, чтобы не выбрасывать деньги на ветер, слишком быстро отказываясь от вполне рабочих цепей.

Я советовался с Джейсоном Смитом, владельцем сайта friction-facts.com, который не только многому научил велосипедную индустрию о трении цепей за последние несколько лет, но и в одиночку создал метод подготовки и измерения цепи, использованный Брэдли Уиггинсом в своём часовом рекорде. Он провёл сложный тест, сравнивающий фрикционные потери цепи с её удлинением. Результаты показывают, что трение в среднем увеличивается со скоростью 2 ватта за 1 процент удлинения цепи. Во время тестирования выходная мощность велосипедиста составляла 250 ватт, так что потери будут увеличиваться линейно по мере повышения мощности. Ещё одна причина следить за износом цепи и заменять её не позже, а раньше.

Вот что Дж. Смит говорит об измерении удлинения цепи

«Когда команды “Фактов о трении” выполняла тест “Влияние износа цепи на эффективность”, мы столкнулись с похожими проблемами, касающимися точного определения уровня удлинения цепи на изношенных образцах.

«Каждый из описанных вашим читателем методов, будь то специальный инструмент, “правило линейки” или сравнение с новой цепью, имеет свои преимущества и недостатки. Инструменты для измерения износа цепи просты в использовании. Однако их точность не столь велика, как у способов, в которых применяется линейка или сравнение.

«Большинство популярных инструментов отличаются определённым уровнем погрешности, поскольку включают измерение износа втулки конечного звена. Производители могут подстраиваться под это дополнительное удлинение. Но это поднимает другую проблему. Дело в том, что точность инструментов базируется на их дизайне. Производитель может создать заниженные условия, подстроиться под втулку или внедрить другие мерные отклонения дизайна, фактически ограничивая функциональность каждого инструмента, чтобы превратить длину в процентное значение. Сравните это с высокоточной металлической линейкой, где 30 сантиметров всегда равняются 30 сантиметрам.

«В нашей лаборатории мы использовали инструменты Park Tool CC-2 и ProLink. Выяснилось, что результаты Park Tool превышают показания линейки примерно на 0,15%, а ProLink – на 0,25%. Учитывая, что производители инструментов рекомендуют заменять цепь при 0,5% на нижнем конце и 1% на верхнем, разница между инструментами и методом линейки может оказать значительное влияние на решение о том, менять цепь или нет.

«Кроме этого, нам удалось выявить, что самым точным методом оценки износа цепи будет снятие её с велосипеда, закрепление в подвешенном состоянии и измерение всей длины цепи (по меньшей мере, 100 звеньев) с помощью калиброванной рулетки. Хотя данный способ отлично себя показал в лаборатории, мы понимаем, что он не слишком практичен и требует гораздо больше времени, чем специальный инструмент. В качестве компромисса, вы можете поднести 30-сантиметровую линейку к цепи, закреплённой на велосипеде. Впрочем, очень сложно удерживать линейку у переднего конца цепи и пытаться получить точные показания для заднего конца, надеясь, что она не сдвинулась спереди.

«Вдобавок, мы использовали метод увеличения точности, как для инструмента, так и для линейки. Рекомендуем проверять износ на разных частях цепи (по крайней мере, в пяти местах) и усреднять показания. Мы заметили кое-что интересное, когда проводили тест “Сравнение износа цепи с трением”. Используемая цепь будет демонстрировать различные показатели удлинения на разных участках по всей её длине. Казалось бы, на протяжении жизни цепи все её звенья работают в одних и тех же условиях, поэтому их износ должен быть равноценен. Однако, в реальности это не так. Для 10 старых цепей, износ которых мы измеряли во время теста, средняя разница между результатами для отдельных промежутков составила 0,22% (Примечание: мы использовали цифровой микрометр, а не специальный измерительный инструмент). В цепи, продемонстрировавшей самую большую разницу между промежутками, у одного из них удлинение составило 0,90%, а у другого – 0,42%. Если в руки велосипедисту попадёт такая цепь, и он проверит её лишь в одном месте, удлинение может составить как 90%, так и 42%. Довольно высокая вариативность.

«Мы не считаем, что существуют правильные или неправильные методы измерения. По нашему мнению, измерительные инструмент являются приемлемым способом примерной оценки износа цепи. Они отлично подходят для того, чтобы быстро принять решение о замене. Конечно, 30-сантиметровая линейка гораздо точнее, но только если все измерения сделаны правильно. В любом случае, чтобы увеличить точность, необходимо сделать несколько замеров.

Примечание, касательно метода, включающего сравнение старой цепи с новой:

«Если вы подвешиваете изношенную цепь, чтобы определить, насколько она удлинилась, рекомендуем использовать шкалу, вместо того, чтобы вешать рядом новую цепь и её сравнивать со старой. При проведении такого сравнения, предполагается, что новая цепь обладает идеальным шагом в 1/2 дюйма. Однако это большая редкость, поскольку новые цепи почти никогда не имеют идеальных характеристик. Чтобы продемонстрировать это, мы распаковали шесть новых цепей различных моделей от разных производителей, повесили их и провели измерения (смотрите фото в превью статьи).